Покупаем и вскрываем

Хорошая большая коробочка. Аккуратно достаем и раскидываем содержимое пакетиков.
После завершения любования на содержимое, не поленитесь, и сразу вскройте крышку аппарата. Откручиваем всего 1 болт по центру крышки с задней стороны аппарата. Крышка может идти туго, но все-таки съедет назад. Я помог себе тонкой плоской отверткой, всунутой под крышку.
Смотрим внутрь и убеждаемся что фронтальный LED-дисплей воткнут на место (были прецеденты отваливания при транспортировке – от тряски шурупы выпали), провода питания от блока воткнуты в плату хорошо, провода с липучками не висят в воздухе, а пришпилены к корпусу без сильного натяга.

В комплекте есть маленькая штыревая антенна – это антенна от RF (радиочастотного) дистанционного пульта. Она вкручивается слева сверху, если смотреть на С-200 со стороны разъемов.

Поберегите свои силы – разъем бытовой, а не военный, то есть нежный, поэтому вкручиваем плотно, а не до скрипа металла!

Далее – если в комплекте приложен (не вставлен) внутренний WiFi-адаптер (MN-200). В комплекте есть липучка 3M – положите ее, примерив плату адаптера, под его место установки – пригодиться. Аккуратно вставляем его в разъем до упора и опускаем к плате до щелчка фиксаторов. Антенны от адаптера, раскручиваем, выводим в предназначенные для этого отверстия на корпусе и прикручиваем плотно. Антенные кабели аккуратно, без попыток изогнуть сильнее чем они позволяют, сводим на разъемы на карточке. Вот тут то и поможет липучка под адаптером – пока воткнете мини-коксиальные разъемы на место, без липучки разъем платы разломаете.

Если у вас уже есть HDD 2.5″, который вы будете использовать под систему, то можно приступить к его инсталляции. Диск может быть чистым или, как у меня, отформатированным ранее через USB-dongle в NTFS.

Есть замечания от пользователей о невозможности поставить Приложения на девственно чистый HDD. Проблема выражена в отсутствии таблицы разделов. Так что действительно проще отформатировать быстрым форматом HDD на PC.
Проблема устранена в прошивке от Августа 2010.

Несколько слов о выборе внутреннего HDD. Само собой это должен быть тихий, негорячий SATA HDD. Размер стандартный, ноутбучачий – то есть 9.5мм толщиной. Если под рукой 13.5мм – его тоже можно упихать, но он будет лучше подогревать карман и плохо сочетаться с полноформатным приводом DVD/BluRay (если вы на него нацелены в будущем). Список рекомендованных и проверенных дисков лежит на сайте коммюнити NMT, а точнее его WIKI. Если вашего HDD нет в списке, это не значит что будут проблемы – имеет смысл попробовать. Объем HDD не критичен. Приготовьте себя морально к тому, что при установке какого-либо нового FirmWare на плеер, вам придется отформатировать диск подчистую. А я взял себе WD Scorpio Blue 640GB BEVT.
Есть и более гламурные варианты – SSD и дешевые – Compact Flash на SATA<->CF адаптере. Относительно объема CF и прочих альтернативных носителей – штатные приложения в версии прошивки от 16 марта 2010 отрезают 950MB (/dev/sda/nmt), раздел под Java-BD/Live меню 1.8GB,и остается основной потребитель /dev/sda/share/Apps – куда все сторонние приложения устанавливаются и мусорят. То есть, суперминимум, без применения ручного вмешательства – 4 Гигабайта, и это подтверждает опыт.

В комплекте идут 2 уголка и 8 винтиков – это и есть суровое крепление для системного диска.

Уголки могут уже стоять закрепленными в корпусе, так что если нет в комплекте с крепежом – читаем далее.

Чтобы добраться до места установки 2.5″ HDD, надо снять штатную корзину/карман для 3.5-дюймовых дисков. Отдается 2 винтика внизу и 2 мелких сверху корпуса. Под снятой корзиной станут видны 4 резьбовые отверстия. Туда и ставим мелкий HDD, предварительно прикрутив приложенные уголки к бортам привода.
Не мудрите по поводу дополнительных прокладок между HDD и уголками – жесткое крепление нужно для лучшего теплоотвода от данного девайса.
Вставляя тонкий SATA-кабель, убедитесь в его принадлежности к первому порту на материнской плате. Путаница некритична, но устранение ее сейчас будет правильнее, чем дальнейшая жизнь с пронумерованными абы как SATA-устройствами.

Далее – если у вас есть еще 1 толстый HDD 3.5″, который вы хотите поселить в карман С-200 – не торопитесь. Дойдем до этого позже.
А если решили поставить вместо кармана SATA-привод DVD или BluRay – то самое время это делать сейчас. 4 винтика для крепежа CD/DVD/BD-привода в комплекте присутствуют.

Если у вас нет системного HDD, и вы не уверены в постоянстве вставленного в карман HDD, то лучше установить USB-флешку во внутренний USB-разъем. Объем от 2GB и до “сколько не жалко”. Он же дешевые. Я бы отдал предпочтение более быстрым на запись/чтение, так как USB-накопитель потребуется для воспроизведения модного интерактивного Java-меню у BluRay-дисков.

Начиная с мая 2010, прошивка поддерживает установку Приложений NMT не только на HDD, но и на USB-flash. Поэтому, если вы решились на вариант применения USB в качестве системного раздела, то потребность к объему – 4GB и выше.

Последние версии прошивки поддерживает создание папок для Java в корне любого, имеющегося в наличии устройства – HDD или flash, но разве это серьезно – мусорить на каждом воткнутом в него устройстве при попытке воспроизведения BluRay?

И самый последний, но не худший случай – HDD у вас всего один – и он 3.5″. Надеюсь, что он в списке проверенных устройств. Требования – максимально холодный и максимально тихий. Аккуратно ставим диск в карман, мануально проверив крепления SATA-шнурков данных и питания.

Будучи экспериментатором, ставил в C-200 WD Black 750GB – печка, вынимаешь, обжигаясь (около 60 градусов). Это я скопировал 15GB на внутренний HDD. Моя рекомендация – ни в коем случае не повторяйте подобное на своем железе – чревато смертью не аппарата, так HDD!

Ну вот и все – практически мы его проверили и провели предполетную подготовку. Закрываем крышку, прикрутив ее винтиком. Поехали далее!

Чуть было не забыл про противников HDD в данном устройстве. Что мы теряем, не установив HDD в плеер? В общем-то ничего – он и так работать будет. У него же целых 256МБ встроенной флеш-памяти. Не поверите, но для MIPS-процессоров этого выше крыши! Этого объема более чем достаточно чтобы уложить Linux с минимальной обвязкой, служебное программное обеспечениe, а также впихнуть все применяемые плеером кодеки для воспроизведения видео и аудио форматов. Именно там все самое основное и секретное зарыто. Но – это же NMT – Networked Media Tank! Не поставим HDD (или системный Flash), не будет возможности поставить заявленные штатные приложения – Samba Server, NFS Server, FTP Server, Torrent Client и MyiHome. Также не сможем поставить сторонние приложения, от которых тоже можно получить весьма много вкусного. Но если вы привыкли спать на цементном полу, то периной дразнить вас не буду.

^{Если я что-то забыл – не стесняйтесь напомнить об этом!}

---

Подключение медиатанка к “периферии”

Надеюсь, что у вас достаточно современный телевизор, как минимум HD Ready, и с большой диагональю (иначе зачем вы покупали достаточно дорогой С-200?).
Проще всего – включить Popcorn к вашему TV комплектным кабелем HDMI. Прелести такого включения – простота и минимальное количество кабелей (всего один). На первых порах этого включения более чем достаточно.

Фото C-200 с тыльной стороны

Итак – рассмотрим что есть на обратной стороне нашего плеера из выходов. Заботливый производитель выделил все выходы в блоки и подписал.

Ближе к центру наш заветный, модерновый цифровой выход HDMI. Именно этот кабель вложен в комплект поставки. Спартанцам больше ничего и не нужно!

Прошу учесть, что комплектный кабель HDMI жесткий, потому что многопарный, а жилы тонкие – и его в “броню” общепринято упаковывать. Поэтому будете пристраивать плеер по месту – оставьте запас до стенки – иначе легким телодвижением кабель отстрелится – проверено моей годовалой дочей!

HDMI-стандарт рассчитан на передачу видео и аудио сигналов. Поэтому если у вас есть домашний театр или AV-ресивер со свободными HDMI-входами, то прямая дорога от C-200 по этому кабелю именно туда.

Далее идет миниджек а-ля наушники с подписью IR – для фанатов ИК-пультов.

Прелести использования вместо штатного RF опционального инфракрасного (IR) пульта с приемником (кит IRK-200), весьма сомнительны. Первоначально видимый бонус – ваш сосед гарантированно не будет рулить вашим аппаратом, да и шалить гостям с соседней комнаты, в шутку стащившим пульт, уже не удастся. Вообще у IRK-200 достаточно низкая чуствительность – пультом надо стрелять прямо в приемник, по переотраженному лучу шанс попасть очень мал. Хотя за вкус и цвет товарищей не судят.
Но,ввиду дешевизны китового комплекта (на сайте производителя), имеет смысл подумать о нем, если у вас есть более мощный универсальный ИК-пульт, на который уже сведено все в квартире.

Следующий блок – выходы S/PDIF – коаксиальный и оптический. Предназначение S/PDIF – передача многоканального аудио в цифровом формате. Применяется для вывода звука на театр или отдельно стоящий аудио-ресивер.

Несмотря на полную аналогичность коаксиального разъема S/PDIF с обычным аудио-“тюльпанчиком” (RCA), не рекомендуется использовать “левые” кабели при передаче более чем на полметра. А вот “тюльпанчик” с надписью 75Ohm, да еще и сделанный не на коленке и внушающий солидность ярким брендом, запросто сгодится и на расстояния метров до 5. В любом случае, что 50 сантиметров, что 5 метров, постарайтесь по возможности развести данный кабель максимально подальше от 220V питания.
И еще одно большое НО – постарайтесь на включенной аппаратуре поменьше дергать тюльпаноподобные разъемы – чревато преждевременной смертью электроники.

При аналогичном наличии на ресивере двух типов S/PDIF, я рекомендую все-таки подразориться на оптический кабель (TOSLINK) – с ним меньше всего проблем. Хотя аудиофилы до сих пор не пришли к единому мнению – что лучше – медь или стекло для передачи цифрового звука.

Далее парочка USB2.0-входов. Ввиду того, что у меня плеер углублен в тумбу, я прицепил к ним пару 50-сантиметровых удлинителей, которые положил рядом с аппаратом. Вместе с фронтальными двумя, это позволяет неплохо обвеситься внешними USB-устройствами.

Ethernet – старый добрый медный. На C-200 это почти Gigabit Ethernet*.

*Это ввиду того, что Syabas применили полноценный приемник Гигабита (PHY Virosso VSC8601 – интерфейс RGMII 4*250Mbit/s линии), а вот чип Sigma 864х, сердце NMT, в состоянии работать только на 2*100-мегабитные линии интерфейса MII. Отсюда наблюдается ряд проблем от начала производства плеера и по сей день. Причем все зависит от типа примененного рутера/свича в домашней сети. Насколько это верно и поправимо – покажут дальнейшие раскопки и работа инженеров Syabas+Sigma. Я с применением Netgear WRDN3700 и Cisco Catalyst3750 наблюдал порядка 125Mbit/s – т.е. работу всего 1 линии Гигабита (порядка 15 мегабайт в секунду). Эксперимент Poslanec при соединении С-200 и PC кабелем без свича посередине и при инициации копирования по Samba с С-200 (не с PC) показали 20-23 Мегабайта в секунду, то есть около 180Mbit/s!

Просматриваем список совместимого с гигабитным режимом С-200 активного сетевого оборудования, и, опять таки, не верим глазам своим – если есть шанс проверить на неуказанном в листе оборудовании – проверяем смело. Все течет, все изменяется, специалистам Sigma Design и Syabas исправно платят деньги и они пишут новый код денно и нощно 😉 По крайней мере Cisco WC3750-G-24TS, прописанную в списке как неработающую в Gigabit-режиме с С-200, проверял самолично – и именно на ней скорость до 125Мбит/с в одну сторону, что уже явно не вписывается в 100-mbit/s FastEthernet.

Так все таки – что лучше – медный недо-GigabitEthernet или беспроводной WiFi 801.11n 300Mbit/c?
Перефразирую – вы уже взрослый, или продолжаете верить в сказки ?
Если подробно, то читаем тут, и делаем самостоятельные выводы. Резюмируя кратко – без использования специализированного оборудования на стороне вашей точки доступа N-стандарта – типа направленных антенн, или антенных блоков, совместно с чипом точки дифференцирующих переотражение радиосигнала и помехи, достижимые в самом лучшем случае скорости – 230 Мбит/с на расстоянии “в упор”. А выше – только на оборудовании, которое вряд ли вы сможете себе купить (потому как до сих пор у производителей только семплы).
Вообще – выбор решения зависит от ваших реалий. Мой WiFi 802.11g 54Mbit/s появился дома только из-за нежелания отдирать 15 метров плинтуса или поднимать паркет для пробрасывания медного кабеля к компу от вошедшего в дверь ADSL. Может у вас коттедж с афроремонтом, и мысль о лиане белого провода вас угнетает, или вместо стен стекло, или в доме злобная чихуа-хуа, питающаяся тапками и пластиком…
Но проверенной медью все-таки надежнее.
И не забудьте основное правило деления в любой сети WiFi стандарта 802.11b|g|n: результирующая скорость делится между всеми активными участниками сети, включая точку доступа минус 15% накладных расходов (из материалов семинара по беспроводным WiFi-сетям). То есть, если у вас 2 участника обмена – комп и С-200, то при точке доступа стандарта 802.11n с надписью 300Mbit/s (уау!!!) вы получите 300/3-15%=85Mbit/s. А если вы включите С-200 медью, то с компа по WiFi-N реально достичь скоростей в районе 300/2-15%=127Mbit/s или 15 Мегабайт в секунду, если С-200 по меди столько даст.

S-Video – аналоговый цвето-яркостный – за неимением на вашем TV цифровых и компонентных входов – это последняя альтернатива хорошему видеосигналу.

CVBS – или композитный выход. Ввиду того, что чип Sigma 8643 – это “обедненный”, Non-Macrovision version чип семейства SMP8640, то Syabas оговаривает сразу, и в документации и на сайте, факт абсолютной бесполезности данного выхода при воспроизведении лицензионного контента с DVD или Blu-Ray.

Интересно, насколько востребована пиратами возможность перезаписи с аналогового выхода оборудования этих самых лицензионных дисков? По-моему это маразм.

Audio Out – аналоговый стереовыход правый(R) и левый (L) каналы.

Component video – в общем это аналоговый выход, но, ввиду раздельной передачи цветоразностных сигналов, соответствующих схеме RGB, имееет максимально четкую картинку из всех аналоговых соединений. И позволяет насладиться HD-видео.

Надеюсь, после всего вышеприведенного, вы определились какими шлангами включать Popcorn Hour C-200 к своим аудио-видео системам. И не забудьте воткнуть плеер в 220V

Данный “перл” находится в процессе переноса и модификации со старого дизайна сайта.